Wireless switch y 7e 1000w 3

Dating > Wireless switch y 7e 1000w 3

Download links: → Wireless switch y 7e 1000w 3 → Wireless switch y 7e 1000w 3

To continue searching, please enter the characters from the picture below and click «Continue». Сигнал с пульта свитч не принимает, реле не щелкают. Ac110v Ac220v Ac120v Remote Control Lighting Wireless Switch 1000w.

При смене положения шупов, сначала показывает отрицательное сопротивление, но потом оно также растет и уходит в 1. Или были подобные неисправности с зарядниками? А вообще не так часто с Интерсколом связываюсь... Реально должен быть сигнал на частоте 433,920Мгц. Подойдет ли К73-17-1,5 мкф-400В 10% имп. Perfect solution, when you have just one wall switch, but two or three separate lights. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел. Тут можно как-то прятать фото в спойлер? Coupons, discount codes and more. Если плюс к катоду, то тестером не звонится, напряжения у тестера не хватает. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8.

Если не помог,то извиняюсь... Собственно: 1 Если все таки проблема в конденсаторе синем , кроме как в магазине, например в блоке питания компа они есть? Чтоб оттуда достать проверить, под рукой просто нет блока питания разобранного.

Wireless switch y-7e 1000w 3 ремонт схема - На выходе опереционника тож постоянка -12В при закороченном входе На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В что за беда?

Перестала работать люстра с wi-fi управлением. Сигнал с пульта свитч не принимает, реле не щелкают. Люстра от выключателя также не включается можно было не пользуясь пультом включать и выключать люстру, тем самым меняя режимы. На пульте Garlen 4 кнопки. После вскрытия свитча насторожило потемнение платы в районе двух стабилитронов 1N4741A. Выпаял их, но вот как достоверно проверить мультиметром не знаю. Верно, если плюс к аноду, то и звонится как обычный диод. Если плюс к катоду, то тестером не звонится, напряжения у тестера не хватает. Если подать в таком включении через ограничивающий резистор напряжение больше номинального, то через стабилитрон потечет ток, а напряжение на нем будет стабилизированным практически не будет изменяться при изменении питающего напряжения. Собственно так и попробовал. Когда подаю плюс к катоду, получается напряжения действительно не хватает. Стабилитрон вроде как на 11В, у меня максимум 9В. Скорее всего зря выпаивал их Попробовал прозвонить сопротивления, выходы конденсаторов. В кружочке красном прозванивается и сопротивление и выходы конденсаторов оно понятно, кто-то из них пропускает ток. Я вот не совсем понял, так и должно быть или что-то вышло из строя... Может кто-то сталкивался с ремонтом подобных свичей. Это типовуха стабы рабочие... В режиме прозвонки показывает постоянно 1. Но если мерять сопротивление на режиме до 2 мегаом 2M. То видно, как конденсатор заряжается и уходит в 1. При смене положения шупов, сначала показывает отрицательное сопротивление, но потом оно также растет и уходит в 1. Делаю выводы, что конденсатор вполне рабочий. Попробую другие два кондера, которые в красном кружочке выделил. Вероятно электролитический конденсатор в КЗ или SMD конденсатор рядом с ним в КЗ. Выпаять их и попробовать ещё раз прозвонить. Если КЗ уйдет, то менять на новые и смотреть что послужило предохранителем и тоже менять. Стабилитроны поставил на место. В общем кондеры все рабочие. Я все, что показано стрелками отпаял сначала, все равно прозванивается. В итоге оказалось что в самой микросхеме нижней, ножки отмеченные красным прозваниваются между собой правую сторону отпаял и немного приподнял пришлось припаявать кондеры smd обратно, чтоб проверить работоспособность кондеров. Кружочки отмеченные красныи, без заливки прозваниваются между собой. В итоге все это хозяйство успешно звонилось. На микросхеме надписи очень мелкие. Не могу понять что за модель, чтобы глянуть даташит и понять принцип работы. Может такое быть чтобы 3 ножки прозванивались сразу? Тебе питание надо мерить если уверен в целости этого С ,после выпрямителя,но ещё раз повторюсь-для этих устройств,уход этого С-типовой! Если выпрямителем считать данный конденсатор, то в красных точках напряжение 230 вольт, в синих 13 вольт. Сколько именно должно быть в синих точках не знаю. Уверен, что на выходе из свитча напряжение меняться не должно! Собственно: 1 Если все таки проблема в конденсаторе синем , кроме как в магазине, например в блоке питания компа они есть? Чтоб оттуда достать проверить, под рукой просто нет блока питания разобранного. Эх, нужно увеличительное стекло... Дак раз в синих точках 13 вольт, это как раз и значит, что конденсатор рабочий. Поскольку схема работает на 12 вольтах. В синих точках было 13 вольт при отпаянной правой части нижней микросхемы. После того как припаял, под нагрузкой напряжение упало до 7 вольт! Как и сказал fagotto, проблема в синем конденсаторе. После замены отпишусь, скорее всего все будет работать. Edited December 16, 2015 by LE}US Подскажите пожалуйста по аналогам. У мультиметра нет возможности измерить емкость. Правильно ли я понял характеристики конденсатора? Подойдет ли К73-17-1,5 мкф-400В 10% имп. Можно ли заменить на 2 мкФ? Тут просто выбор намного больше... Edited December 16, 2015 by LEUS Я бы такого ученика послал бы лесом Раз простых вещей понять не может. Сразу видно, вы не педагог Не все с паяльниками и знаниями схемотехники рождаются. В школе этому не учат, в универе тоже. Если посоветуете хорошую литературу буду очень признателен. Посмотрел дома разобранные блоки питания от компов. Для пробы возьму конденсатор оттуда. Правда он на 0,47 мкф, но думаю подойдет для проверки. Только, раз сопротивление имеется на плате, мне нужно будет без него припаявать. Конденсатор имею ввиду, который припаян к разъему штекера питания. Edited December 16, 2015 by LEUS Да, видел данную схему. Она лишь приблизительная, т. Померял постоянное напряжение на радиомодуле 2 вольта и, что странно на всех релюшках почти по 4. При этом на пульт не реагирует блок хотел проверить, можно ли подавать напряжение на одну из релюшек. Понимаю, что реле работают при подаче 12 вольт на катушку, тогда контакт замыкается. Остальная микросхема вроде бы как на 5 вольтах про 5 вольт взял отсюда. Сколько должно на радиомодуль подоваться? Тут можно как-то прятать фото в спойлер? Значит что-то жрёт Отключай потребители и проверяй напряжение Отключи резистор 47 Ом - вроде R6 у тебя на плате Вот был бы у тебя бы блок питания с плавной регулировкой 0-15 Вольт -было бы проще Резистор отключил. На диодном мосту напряжение стало 11,5 вольт. На первых двух релюшках, по 10,45 вольта. На третьей развернутой 11,5. Реле замкнулись, на выходах появилась фаза. Резистор 47 ом, он целый. Если бы был блок питания, чем бы он помог? Так мож радиоблок замыкает? Ты на обмотках реле напряжение замеряешь? Значит они срабатывают как только питание подаёшь? А если есть БП то подключаешь на питание и замеряешь ток потребления с радиоблоком, без, и тд Как проверить радиоблок? Отпаять полностью и посмотреть будет ли что-то жрать лишнее? Но при этом вернув резистор на место конечно. Да, меряю на обмотках, на фото выше показал, синий и красный кружок. Да, срабатывают сразу, как только вилку вставляю в розетку. На всех трех есть фаза. По блоку питания понял. Как-то не сообразил про этот момент. Если имелся ввиду минус питания радиомодуля, то сопротивление 688 Ом. Между теперь уже левым выходом и плюсом радиомодуля 4 Ома. Картинку развернул, чтоб не была вверх ногами. Это то, как плата выглядит сейчас. Ранее при перепайке конденсатора пленочного, немного оторвал дорожки от платы. На новом кондере решил их вообще оторвать и припаял как на фото. Одна часть кондера к пустой точке на плате, к которой вела дорожка. Вторая часть напрямую к диодному мосту. По мне дак так надежнее, чем если эти тоненькие дорожки начнут коротить. Edited December 23, 2015 by LE{US Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 китайский аналог - Opus BT-C700. При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается. В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные не знаю, насколько они истины в данном случае. Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале выделено голубым на фото ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон в плате целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта минус общий обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов желтым на фото. Два из них C118 и C119 звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. Где-то пробивает а может нет? Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел. В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. Питание в норме +-33... На выходе постоянка примерно -25В. На выходе опереционника тож постоянка -12В при закороченном входе На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В что за беда? Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК. От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые. Заменил в нем опер, ничего не меняется. Давно это все замышлялось, но не было схемы демодулятора, такого чтобы было интересно и новизна. Случайно нашелся такой демодулятор: Симметричный, на расстроенных контурах. Практическое макетирование 1 версии показало высокий потенциал схемы и качественное звучание. Но не всем по нутру: претензии вида.. А что такое качественное звучание, нам бы параметры... Как у всех с параметрами есть тонна старой макулатуры схем и можно там выбирать, а если делать новое, свое то уж не со свалки схем.. Схема ТЮНЕРА это как музыкальная пьеса, может нравится может нет а может тошнит от нее. Поэтому нужна компиляция ранее проверенных, отобранных схем. Ну и при необходимости разработать что-то новое. Однако что-то новое придумать сложно, задача превращается в иного рода: как правильно соединить ранее известные детали. То есть найти ранее неизвестный способ их соединения. Электроника это ведь наука о контактах. Есть такой вопрос - имеется автомобильная панель, пластиковая. Там закреплен блок климата, так вот у этого блока сломались крепления - 4 паза под саморезы были, всё сломалось. Приходится крепить за двусторонний скотч... Знаю, что можно напаять эти пазы для креплений. Собственно, нужен паяльник, сетка для пайки пластика и что еще? Вот я вырежу сетку, чтобы сформировать каркас для напаивания - а чем его заполнить? Я знаю, что так делают. Помогите, в пайке не соображаю вообще. Должен быть какой-то материал, который имеет адгезию к пластику или как? Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1. К сожалению больше внятных обозначений нет. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов на фото 2 слева остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось. Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы. Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. На каких человеков-то, на Вас с радио. Под спецтерминами тут следует понимать любые термины, которые изучаются не в рамках обязательного всеобщего среднего образования, а в рамках овладения какой-либо специальностью. Не знаю как Вам, но мне для написания в Ваш адрес сего комментария потребовалось отвлечься от допаивания очередной установки индукционного нагрева, и на основании моего скромного опыта скажу что для нагрева воды индукционник это так себе вариант, лучше сделайте себе самый тупой электродный нагреватель известный даже завсегдатаям мест как отдалённых, так и не столь отдаленных , поскольку получится дешевле, быстрее и надёжнее. Вероятно, мог бы и более детально что-то подсказать, кабы Вы сообщили бы более полный набор исходных данных. В-третьих, а с чего вы взяли, будто никто не борется? Проигнорированный Вами вопрос о магните и катушке тоже вел к рассмотрению одного упущения ну или ошибки, повторяемой в учебниках для эксплуатационщиков , но, вероятно, тема оказалась для Вас не актуальной. В-четвертых, а зачем вообще бороться-то? Это примерно в ту же тему, что энергия в Джоулях есть не физическое явление, а лишь результат вычислений параметров силового процесса взаимодействия. Да вот, над пирометром для одного техпроцесса голову ломаю. Начальное макетирование и испытание уже провел, результаты обнадёживают. Если в итоге всё удастся как задумано сейчас, то начальные затраты на организацию бесконтактного термоконтроля получатся раз этак в 8.. Такое, вот, технико-экономическое улучшение. ВЧ у них нет. На какие нафиг низы, их только в автомобиль и в дверь, где качество не важно, это по сути среднечастотники с ВЧ-шумелкой неприятной на слух, какие нафиг низы ты с них собрался получать... Это самый ужасный динамик по звуку, который мне попадался. Это даже не ВЧ, это резонирующая херня на 4кГц, раздражающая слух. Из такого говна не стоит делать. Никакими фильтрами ты не получишь с них нормальный звук. Такая двухполоска будет всяко лучше в 100 раз, нежели попытки сделать из твоих что-нибудь... А если ещё и корпус TQWP сделаешь... Минимум нужен ЗЯ литров 10, можно рассчитать фазоинвертор на герц 60-80, если низов больше захочется. Фильтр, как минимум конденсатор на ВЧ. Ещё лучше в 10 раз - активный кроссовер биампинг. Однако, нжно понимать, что пассивные фильтра очень плохая штука, по возможности стоит собрать активный кроссовер или использовать процессор! Дело в том, что на высокой частоте эта ёмкость очень сильно влияет. А провод более 1См сильно большую индуктивность имеет, 5См провода уже не особо помогают блокировать эту ёмкость паразитную, и сливать её нужно именно как можно ближе к транзисторам конденсаторам , что бы контура большого не было, иначе шумы могут ещё больше стать. Ну или полевики наверх вывести, а радиатор прикрутить к полигону винтами. Нужна Помощь В Ремонте.